АвтоМотоВело - Сеть магазинов

Это широчайший выбор товаров авто-мото-вело тематики, это шины, колесные диски, масла, аккумуляторы, автохимия, комплектующие, а также мотоциклы, велосипеды, мотоблоки, мотокультиваторы и многое, многое другое.

АвтоМотоВело сопровождает своих клиентов

C момента покупки первого товара. Для удобства покупателей существует система скидок. Получив накопительную дисконтную карту, Вы сможете сэкономить значительную сумму. Ведь автомобилист постоянно нуждается в приобретении запчастей, масел, колес, дисков и т.д.

АвтоМотоВело

Это более 10 магазинов с широчайшим ассортиментом. В городах Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Оренбург, Бузулук, Рязань, Сердобск, Вольск, Ульяновск, Сорочинск, Каменка ...

Марка автомобиля

Не выбрана

Модель

Не выбрана

Город

Самара

Вид карточки

Отсутствует

Номер карточки

0
Изменить Очистить

Приобретаем байк

Приобретение байка — дело сугубо личное, в котором следует руководствоваться в основном своей анатомией, вкусом, амбициями, сообразовывая их с размерами кошелька. Однако если Вы только собираетесь приобщиться к миру байкинга, то Вам полезна будет приведенная здесь информация. Здесь собраны и описаны некоторые основные знания, необходимые для приобретения нового велосипеда.

Приобретаем байк

Приобретение байка — дело сугубо личное, в котором следует руководствоваться в основном своей анатомией, вкусом, амбициями, сообразовывая их с размерами кошелька. Однако если Вы только собираетесь приобщиться к миру байкинга, то Вам полезна будет приведенная здесь информация. Здесь собраны и описаны некоторые основные знания, необходимые для приобретения нового велосипеда. Основной ориентир сделан на MTB.

Выбор размеров

Для комфортной и безопасной езды вам нужно правильно подобрать размер рамы (ростовку), седла, длину выноса. Особенно важен размер рамы, от него в наибольшей мере зависит удобство и травмобезопасность езды.

Различают рамы следующих размеров:

Размеры рам
Обозначение Размер Для роста

S (Small) маленький

меньше 16" ниже 165см

M (Medium) средний

16"-18" 165–180см

L (Large) большой

18"-20" 175–200см

XL (Xtra Large) очень большой

свыше 20" выше 190см

Естественно, что человек, собирающийся заниматься триалом выберет себе раму меньшего размера, чем человек такого же роста, но собирающийся заниматься велотуризмом. Также влияет и то, что производители не указывают размеры рам в единообразной системе, это зависит от различной высоты расположения кареток.

Поэтому более правильным будет посчитать собственную ростовку рамы по следующему принципу: измерив длину ног, умножьте результат на 0.56 и разделите на 2.54 (чтобы получить ростовку в  дюймах).

Есть и еще один вариант: встать верхом на раму и  подобрать размер, чтобы свободно проходила вертикально поставленная ладонь между верхней трубой рамы и промежностью. Это будет максимально допустимый для вас размер рамы. Меньший размер брать можно, больший — уже небезопасно.

Хотя все не столь однозначно. Я например велотурист. Во  мне росту 185см, длина ног 85см, а высота верхней трубы рамы от пола — 80см. При этом подседельный штырь выдвинут почти до упора (на 17см). Такая посадка обеспечивает мне наивысший КПД при коротком подседельном штыре, что для меня важно, потому как вес больше 120кг и длинный штырь очень быстро умрет.

Для Y-type рам (обычно у Full Suspension байков) эти вычисления не столь важны, потому что обычно верхняя труба находится очень низко. Гораздо более важным является правильно подобрать длину выноса и высоту подседельного штыря.

Подобрав подходящую раму, вам нужно выбрать длину выноса так, чтобы не перегружались руки, но в то же время и весь вес не приходился на седло. Это очень индивидуально, и к тому же зависит от стиля вашей езды: для высоких скоростей нужна более горизонтальная посадка, обеспечивающая лучшие аэродинамические характеристики (обычно седло выше руля), а для триала наоборот.

И, наконец седло. Оно должно подходить к вашей физиологии, т.е. быть достаточно мягким, но не настолько, чтобы пятая точка в нем утонула (это не относится к городским велосипедам — на них хоть подушку можно ставить, главное, чтобы удобно было, седалищные кости должны опираться на седло и ни в коем случае не «свешиваться» с  него. В некоторых случаях, когда вы собираетесь проводить целые дни в  седле, имеет смысл поставить подседельный штырь с амортизатором, который будет способствовать замедлению накопления усталости.

Седло

Больная тема. В прямом смысле, кстати говоря. Неподходящее седло запросто может сработать как итальянский сапожок, только для зада.

До сих пор не было сколько-нибудь удовлетворительного критерия определения «подходящести» седла. Надо считать таким критерием проезд 150–200км в разных условиях (пересеченная местность/грунтовки/асфальт), при этом не ощущая дискомфорта в  седалищной части. Естественно, при соблюдении правил езды на длинные дистанции.
А если не соблюдать, то считать таким критерием возможность проехать километров 30 без остановок и после, опять же, не ощущать дискомфорта. И конечно же оба «теста на  совместимость» должны проводится, когда уже мягкие ткани присиделись (это суммарно часов 10–15 в седле), а не в первый же день на новом седле.

Тип седла зависит от стиля катания. Для прогулок — это обычно широкие, мягкие седла, зачастую подпружиненные. На таком седле невозможно ехать в спортивном режиме, оно способствует натиранию прилегающих частей тела. Обычные спортивные седла представляют самую большую группу, о них скажу ниже более подробно. Седла для DH отличаются повышенной прочностью и увеличенными размерами. Седла для акробатики делаются возможно более узкими, чтобы ноги за них не цеплялись.

С чего начать выбор седла? Конечно же с материала. В настоящее время седла делаются из кожи и пластиков. Кожаные седла не рекомендуется приобретать людям, весящим более 80кг. Однако у кожаных есть существенное преимущество перед пластиковыми: если кожа правильно выделана, то она адаптируется под вашу физиологию и становится еще более удобным.
Однако и пластиковые седла заслуживают внимания. За счет всяческих ухищрений типа гелевых прокладок, формованного амортизирующего слоя, оригинальной геометрии, современных материалов верха, многие модели могут дать большую фору кожаным седлам.
Жесткость седла нужно подбирать индивидуально: кто-то может ездить и на «куске деревяшки», а  кому-то требуется хорошая гелевая прокладка под седалищные кости. К сожалению, это можно выяснить только перепробовав несколько седел. Лично я придерживаюсь мнения, что седло должно быть жестким — это заставляет быстрее ездить и не лениться привставать на неровностях.

Второй немаловажный момент — материал рамки седла. Они бывают титановые (самые дорогие), хроммолибденовые и стальные. Седла со стальными рамками не стоит ставить людям, весящим более 90кг и катающимся в спортивном стиле — слишком легко они гнутся. Хроммолибден на мой взгляд оптимальный вариант по соотношению цена/прочность.

Третий момент — материал верха седла. Подавляющее количесвто седел делаются с верхом из различных кожезаменителей. Сложно говорить об их сравнении друг с  другом, но дешевые седла с «дерматином» абсолютно не дышат, тогда как более дорогие умудряются обеспечивать некоторую вентиляцию пятой точки. Также делаются седла с матерчатым верхом из кордуроподобных материалов. В дождь, а особенно зимой на таких ехать приятнее. Седла с матерчатым верхом обычно дороже седел с кожезаменителями.

Теперь об анатомии. Седло следует подбирать такой ширины, чтобы седалищные кости с него не свешивались. Однако слишком широкое седло может превратится в  причину постоянных потертостей и общего дискомфорта. Геометрия седла должна соответствовать геометрии мягкой части промежности: не должно возникать существенного давления на мягкие ткани промежности. В этом плане представляют интерес V-образные седла, а также седла с  формованными прокладками. Теоретически они способствуют улучшению кровотока в тканях, по  сравнению с обычными седлами. Но как обычно, разные тесты противоречат друг другу, и в конечном счете все упирается в анатомию конкретного человека.

Чем отличается женское седло от мужского? Это один из наиболее часто возникающих вопросов. Фактически, женское седло всего лишь шире мужского из-за различий в  физиологическом строении таза. В случае, если дама предполагает ездить в юбке, то ставится седло с очень коротким носом.

И напоследок в общем о выборе. Большая цена седла ни в коей мере не  является гарантией того, что оно вам подойдет. Пока вы подбираете седло, имеет смысл брать что-то подешевле, очень часто находятся подходящие седла из недорогих. А уже когда определитесь с геометрией, тогда можно взять что-то подороже, с гелевой прокладкой и прочими вкусностями. Но в первую очередь определитесь с шириной седла, а также с подъемом задней части (бывают седла абсолютно горизонтальные).
Оптимальным для подбора является седло с изменяемой геометрией, типа Selle Bassano Modul Air. Стоит оно в районе 100_, однако гарантированно подойдет любому человеку (если нет физических аномалий).

Типы посадки

В целом и общем, существует два типа посадки: спортивная и прогулочная. Первая характеризуется более горизонтальным положением корпуса, лучшей аэродинамикой и  большим КПД. Прогулочная посадка применяется при езде на ситибайках или детских велосипедах. На MTB прогулочная посадка малоприменима, разве что в случаях, когда горный байк используется вместо прогулочного.

Единственное, что нужно сказать о прогулочной посадке — седло должно быть более широким, иначе будет слишком сильно уставать пятая точка. При этом на руки практически не должно быть нагрузки.

Гораздо более сложным оказывается подобрать для себя правильную спортивную посадку. Здесь влияют следующие факторы: длина рамы, форма и высота седла, длина выноса, форма и высота руля, ваша физиология и развитость мышечного каркаса спины. В  правильных магазинах должен стоять девайс, позволяющий варьировать все перечисленные параметры, кроме последнего, в весьма широких пределах. Однако (это мое личное мнение, конечно) неопытному человеку такой станок ничем не поможет, сначала нужно наездить хотя бы несколько сотен километров, чтобы хоть приблизительно составить представление о том, как ваш организм себя чувствует в той или иной посадке.

Рама

Длина рамы у большинства производителей напрямую увязана с общим ее размером. Так, для экстремального катания вы выберете более низкую раму, соответственно и  более короткую, а значит и более управляемую. А для длительных покатушек или спокойного туризма наоборот, раму повыше, а соответственно подлиннее, а значит и с лучшей курсовой устойчивостью. Поэтому если у вас нет откровенных диспропорций тела, то длиной рамы не стоит особо загружаться при выборе — думайте о высоте.

Седло

Седло — первое, что нужно настраивать при подборе посадки.
Форма седла — это отдельный вопрос, уже рассмотренный выше. А о высоте, угле наклона и  смещении нужно сказать несколько слов. При этом имейте в виду, что изменение положения седла даже на несколько миллиметров, влечет большие изменения в ощущениях.
Высота седла настраивается под конкретный стиль езды: для простых поездок и XC высота подбирается так, чтобы нога, стоящая пяткой на педали в нижнем положении была практически выпрямлена — этим достигается наивысший КПД. Для DH седло опускается вниз, причем тем ниже, чем более агрессивный стиль спуска. Для триала и акробатики седло вообще опускается максимально низко — оно здесь служит для удержания равновесия, а не для сидения.
Чтобы правильно настроить высоту для обычного катания и XC, используется следующий метод: расставьте ноги (без обуви) на ширину 15см, измерьте расстояние от пола до костей(!) промежности, затем умножьте это значение на 0.833 (для шоссейников коэффициент 1.09). Результатом будет высота верхнего края седла от оси каретки при длине шатунов 175мм. Если у  вас используются контакты с неутопленными шипами, то вычтите из полученного размера еще 3мм.
Наклон седла должен подбираться исходя из вашей анатомии. В идеале нужно подобрать такой наклон, при котором не возникает давления на мягкие ткани промежности, а только на  седалищные кости таза. В большинстве случаев прямая часть седла ставится горизонтально земле. Слишком сильный наклон вперед заставляет тратить лишние силы на удержание задницы в  седле, и в результате перегружаются и руки и колени; слишком сильный наклон назад может повлечь боли в гениталиях, ибо на них будет слишком активное воздействие во время поездки.
Для DH наоборот, нужно наклоненное назад седло, чтобы облегчить сползание с него и  вывешивание пятой точки при маневрах.
Смещение седла назад или вперед в креплении на подседельном штыре подбирается так (метод KOPS): ставите ногу на педаль на 3 часа и добиваетесь, чтобы линия, проведенная вертикально вниз через центр коленного сустава (tibial tuberosity) прошла точно через ось педали. Чтобы повысить каденс сместите седло от этого положения вперед на 1см. Чтобы увеличить мощность педалирования (для горных дорог, к примеру) — сместите седло назад на  1–2см.
Более простой и неточный метод — прижмите локоть к передку седла и до руля от вытянутых пальцев должно остаться около дюйма (2.54см).

Вынос

Здесь не существует точных формул, можно лишь направить вас в нужном направлении экспериментов.

Длина выноса измеряется от центра крепежа к рулевой трубе (фактически от  оси рулевой трубы) до центра крепежа руля (фактически до оси центральной части руля). По  английски обозначается как reach. Обычно выносы делаются длиной 6–10см, однако существуют выносы длиной и 1 см и 14см. Чем более длинный вынос, тем более горизонтальной будет ваша посадка.

Чтобы подобрать высоту выноса, лучшим надо признать использование регулируемого выноса. Если вы не ездили на байке, то с самого начала вам следует поставить вынос в самое низкое положение, в котором вы ощущаете себя комфортно, и постепенно опускать его еще ниже, по мере привыкания тела к новым нагрузкам и положению. Практика показывает, что все новички поначалу предпочитают как можно более вертикальную (прогулочную) посадку, что для езды на байке неправильно.
Длину выноса проще всего подобрать, пользуясь локтевой методикой. При правильно установленном седле прижмите локоть к передку седла и вытяните руку вперед. У  пожилых байкеров и занимающихся байкингом для здоровья кончики пальцев должны задевать руль. У райдеров пальцы должны закончится примерно на середине расстояния от болта якоря до  руля.
Вынос длиннее чем 12см говорит о том, что вам коротка рама.
Длинный вынос ухудшает управляемость, но улучшает аэродинамику, короткий — ноборот.
Женщинам, катающим на мужских рамах нужно выбирать вынос на 2–3см короче.
Очень низко стоящий вынос улучшает аэродинамику, однако может приводить к болям в спине.
Никогда не пытайтесь скомпенсировать длину выноса положением седла!

Байк и экипировка

Говорить об исправности и смазанности байка не стоит, и так понятно.

Весьма и весьма полезны контактные педали. Они дают существенное повышение КПД, а также позволяют стабилизировать нагрузку на ноги и в частности коленные суставы: нога работает не только на разгибание, а по всему ходу движения педали.

Грипсы на руль имеет смысл ставить гелевые, они наиболее хорошо поглощают вибрации.

Покрышки имеет смысл ставить универсальные или близкие к ним, если дороги по маршруту смешанного или неизвестного типа. Я лично в полном восторге от Michelin Comp S: прекрасно катят по асфальту и гребут по бездорожью. Если же ваш маршрут асфальтовый, то  однозначным вариантом являются узкие (1"-1.25") слики. Полуслик тоже неплохой вариант, если нет денег на хорошую универсальную резину.

Фляжка на байке, как выяснилось, весьма странный предмет. Хороших фляжек большого объема не попадалось в проаже, маленького объема слишком мало. В итоге мы юзаем пластиковые бутылки 1–1.25л. Они показали себя гораздо более практичными, чем фляжки.

Непременным условием является наличие велоформы. В обычной одежде слишком некомфортно и длительная поездка больше напоминает акт мазохизма.

Посадка

Посадка должна быть максимально комфортной. Если ваш маршрут проходит не  по одному типу дорог, не ленитесь на значительных однотипных участках изменять высоту седла. На асфальтовых участках седло нужно поднять, на грунтовых — опустить, на бездорожье опустить еще больше. Это заметно повышает КПД.

Очень рекомендую использовать рога или лежанки — смотря что вам удобнее. На обычном руле можно держаться руками в 4 положениях, на руле с рогами — уже в 8  положениях. Чем больше возможностей изменить хват, тем меньше устанут кисти рук.

Режим движения

Каждый час рекомендуется делать перерыв в 5–10 минут, чтобы организм отошел от вибраций, которые не «съел» байк. Ессно на гребенках нужно устраивать перерывы чаще.

Каждые 10 минут меняйте положение рук на руле, это способствует предотвращению усталости.

Скоростной режим — абсолютно индивидуальная вещь, особенно при движении в  горку. Одним удобнее пролосить участок и подольше отдохнуть, а другим удобнее ехать в  среднем темпе, но отдыхать меньше. Рецептов здесь нет.

Вода и еда

Основной вопрос, решаемый перед поездкой — ехать с обедом или без. Пожалуй, это вопрос личных пристрастий, никаких правил нет. Я предпочитаю подпитываться по  мере возникновения потребности всякими высокоэнергетическими вещами, типа кедровых орехов в  йогурте. А основная еда приходится на завтрак и на ужин.

Пить байкеру надо часто, даже в холодное время года. Летом получается часто и помногу, зимой часто и по чуть-чуть. Главный момент — не обпиваться, лишняя вода в  животе вызывает общую слабость в организме. Если пить не будете — очень велика вероятность болей в коленных суставах.

Антон Чубченко

Последнее изменение: 31 Августа 2007